Det har skrivits hela böcker om bilstereo installationer. Köp och läs minst en innan du börjar bygga. Hos Backes finns det böcker, tidningar och videofilmer att köpa.
Även med en enkel anläggning tänk på att installationen är minst lika viktig som komponent valet. Allt måste vara ordentligt fastskruvat och jordat på rätt sätt. Är det en mer avancerad installation med lådor osv så måste lådan anpassas till elementens parametrar.
Till att börja med måste man
välja vilken nivå av bilstereo man vill ha, då det i praktiken
går att spendera nästan hur mycket pengar som helst. Speciellt
när man idag kan bygga på med navigationssystem, tv, dvd osv..
En bra huvudenhet ("head unit") med skaplig uteffekt
och ett bra framsystem är en nivå som inte behöver kosta allt
förmycket och som man kanske även kan få behålla. Välj en
head unit med lågnivå utgång (det har alla kvalitets enheter
idag) så kan du komplettera med en löstagbar aktiv subwoofer
(typ bazooka) i bagage utrymmet. Huvudenhet, framsystem &
aktivsubwoofer kan du få för runt 10 000. Tänk av på att
olika försäkringar täcker olika mycket och har olika gränser för
hur mycket de ersätter. Kontrollera detta noga med ditt
försäkringsbolag.
När du köper och installerar
en ny huvudenhet, spendera även några kronor
på en adapter kabel. För alla moderna bilar finns adapterkablar
som gör att huvudenheten och bilens kablage lätt kan kopplas
ihop.
Alla modern europeiska och asiatiska bilar har DIN standard fack
för huvudenheten, men vissa amerikanska bilar har annan storlek.
Något som är viktigt i alla
installationer är kablering.
Rätt verktyg är alltid en fördel. Satsa på en skaplig
multimeter, kabelskalare och kabelskotång. Ett 1,5V batteri kan
vara användbart för att bestäma polaritet på högtalare. Om
elementen rör sig utåt har du satt plus och minus rätt.
Kablarna måste vara tilräckligt grova och gummigenomföringar
måste användas på alla ställen där kablar går igenom plåt,
annars är risken är plasthöljet nöts bort och de blir
kortslutning.
Om du drar ny strömförsörjning direkt från bilbatteriet,
glöm inte att säkra nära batteriet.
När du installerar högtalare
så kommer du oftast behöv demontera dörrsidor. Dessa sitter
ofta med små plast snäppen. För att få loss dörrsidan utan
aatt skada snäppena eller des fästen i dörren, kan man prova
med en 30mm bred plåt bit som man för in mellan dörrsida och
dörr och försiktigt vrider på.
Det finns en hel del uppgraderinspaket på marknaden som består
av element som passar i orginal-hål i bilen, dessa är
naturligtvis de enklaste att använda. En annan enkel utväg är
en del färdiga utbytes hatthyllor eller dörrsidor som finns hos
vissa mer välsorterade bilstereohandlare (tex Backes & MDS)
Tänk på att om du börjar kapa i plåten i dörren så
försvagas dörren och du riskerar att försämra
krocksäkerheten. När du borrar och filar i dörren tänk på
att fånga upp alla spån, då om dessa ligger kvar i botten på
dörr-insidan kommer de att påskynda rostning av bilen när det
blir fuktigt.
Om högtalarna inte går at fästa i orginaldörr sidan, eller om
du vill ha mer stabilitet så är det bara att börja bygga i MDF
("spånskiva") och sedan klä med tyg, vinyl eller
liknande. MDF är aukustiskt "dött" och lätt att
arbeta i.
Om du inte är nöjd med ljudet
från högtalare inmonterade i dörrar så börjardet bli dags
för baslådor. Dessa återger ljud under 100Hz.
Dels finns det färdiga lådor som placeras i bagaget utrymmet,
eller så kan man bygga egna. Då gäller det att göra rätt,
och räkna fram hur lådan ska se ut. Det finns olika typer av
lådor: slutna, basreflex och bandpass.
När det gäller basrefelxlådor (vanligaste typen) gäller det
att placera porten på rätt ställe för att undiva
utsläckning, oftast placeras den på en annan "sida"
än elementet, men detta får man räkna fram med hjälp av
våglängden. Porten måste sitta mer än halva ljudetsvåg
längd (dvs mer än halva v) från elementet om den ska sitta på
samma sida. Formeln är C =f x v, där C är ljudetshastighet i
luft (344m/s). Om man antar frekvensen 50Hz (f) så ska porten
då vara ca 3,5 meter från elementet...
Vidare måste man ta hänsyn till elementens Q värde (fås från
fabrikanten eller säljaren) och den egna musikens Qtc värde.
Tekno har Qtc på 1-1.2, orgelmusik 0,5-0,55, pop 0,75-0,9 och
klassisk 0,707.
Om lådan fylls med "stoppning" kommer lådan att
upplevas som större och detta måste tas med i beräkningarna
när man räknar ut lådvolymen. Det bästa är att skaffa en
lådberäkningsprogram, eller låta återförsälaren räkna ut
åt dig, annars se mitt exempel nedan för beräkning av sluten
baslåda.
För en sluten låda räkna så
här:
Qts är den sammanlagd högtalareelement Q som fås från
tillverkaren.
VAS värdet fås också från tillverkaren
Vphys är volymen på själva elementet, fås också från
tillverkaren
a = (Qtc / Qts)2 - 1
Brutto Lådvolym = VAS / a
Netto Lådvolym = Brutto Lådvolym + Vphys
Nettolåd volymen ska dessutom delas med 1,2 om du har fyllning i
botten av lådan (upp till ca 3 cm under elementet), dvs Netto
Lådvolym = ( Brutto Lådvolym + Vphys ) / 1,2
När du har lådvolymen så måste formen på lådan bestämas,
dvs hur långa sidorna ska vara. Det är väl bara att välja
eller hur? Nej...
Det finns 2 olika "gyllene förhållanden" vad gäller
sidlängder. 1:0,8 och 1:1,25 alternativt 1:1,62 och 1:0,62.
Grund längden (den som är 1 i förhållandena) får du genom L
= ( Netto Lådvolym / 1000) 1/3 - (dvs upphöjt till
en tredjedel). Med dessa beräkningar får du inner måtten i
lådan.
Elementen i en baslåda behöver drivas av ett separat slutsteg, och när du ändå håller på att koppla in ett slutsteg kan du lika gärna skaffa ett som kan driva ditt framsystem också.
|
|